Beszélgetés a klasszikus férfiöltözködés feltámadásáról, a szabósági kultúra demokratizálódásáról, szövetekről, rendelési folyamatról, és az önazonos férfidivat filozófiájáról.
Út a saját brandig
Mielőtt 2019-ben elindította saját márkáját, Kelecsényi Milán éppen tíz éve helyezkedett el a divatszakmában. 2009-ben stylistként Lakatos Márk mellett, tévéműsorokban, reklámfilmekben és tévésorozatokon dolgozott. Már akkoriban világossá vált számára, hogy a klasszikus férfiöltözködés áll hozzá a legközelebb, így nem meglepő, hogy később dolgozott a milánói Boggi Andrássy úti üzletében, később pedig Simon Skottowe-nál, ahol belelátott a bespoke öltönykészítés gyártási folyamatába, és ügyfélkiszolgálás során is rengeteg jártasságot szerzett. Az évek során minden olyan készséget elsajátított, amire szüksége lehetett egy saját brand beindításához, így jött is a következő logikus lépés:
„2019-ben forrott ki bennem a saját vállalkozás tervezete. A klasszikus stílus iránti szenvedélyem és az addig megszerzett tapasztalataimat szerettem volna kamatoztatni. Átadni a ruhatárépítésről, személyes stílusról kialakult képemet a leendő ügyfeleim számára. Megteremteni a budapesti férfiak számára legideálisabb kínálatot és ezt fenntartható módon, méretre készítve ajánlani számukra.”
Kelecsényi Milán új férfiruházati márkája Magyarországon egyedi koncepciónak számít. Teljes ruhatárat kínál ügyfelei számára, amelyet a megszokottól eltérő módon, közös tervezési folyamat után, méretre készítve kapnak kézhez.
Az impulzusvásárlás helyett az észszerű ruhatárépítésre sarkallja a hozzá látogatókat, az elkészített darabokra építőkockaként tekint, amelyek egymásra épülnek és kombinálhatók is. Ez egy olyan moduláris ruhatár, amelyben minden egyes darabnak szerepe van, nincs felesleges elem.
A felhasznált szövetek a legfinomabb természetes alapanyagokból készülnek, specializált varrodákban. A ruhák magas minősége az egyedi tervezéssel kombinálja egy stílusos ruhatár építését, gondozását.
A Savile Row-tól Nápolyig
A klasszikus férfiöltözködés Szent Grálja az öltöny, amelynek gyökerei a 17. századba nyúlnak vissza, de ha a modern öltönyről beszélünk, akkor elég a 19. századig visszatekintenünk. A konfekcióipar és a tömeggyártás előtt minden szabóság méret után készített ruhákat állított elő, Magyarországon még az 1950-es években is százszám működtek a kis szabóságok, és nem csak az ország nagyvárosaiban. Ami ma luxusnak tűnik, az bő hatvan évvel ezelőtt még alapvetésnek számított, a tömeggyártás kialakulásával viszont megjelentek a kész ruhák, amelyeknek árával a méret után készített ruhák nem tudtak versenyezni. Az ezeket készítő szabóságok megszűntek, a kevés szerencsés túlélő pedig a luxusszegmensbe költözött, és a tehetős elit magánügyévé vált.
A bespoke szó az angol bespeak igéből származik, ennek jelentése: megrendel, lefoglal. Szabósági értelemben véve tehát olyan öltönyt jelent, amit valaki szóban megrendel. Ezen az univerzumon belül is léteznek nagy különbségek. A made to measure üzletekben egy előre elkészített szabásmintából kiindulva készítik el ügyfeleik egyedi szabásmintáját, azaz egy meglévő sablont módosítanak. A bespoke szint azt jelenti, hogy az ügyfél lemért méretei alapján szerkesztenek egy, a vevőre passzoló egyedi szabásmintát. Lényeges különbség, hogy minden sokkal több kézi öltéssel készül.
A bespoke tehát egy magasabb kategória, mivel jóval lassabb, időigényesebb. Ezzel szemben manapság a made to measure is sikeres, tökéletesen passzoló eredményt hozhat, de jóval rövidebb idő alatt, és némileg kedvezőbb árfekvésben, ami sokak számára rendkívül vonzó opció és döntő tényező. Az angol kifejezésből már kiderül, hogy a magas minőségű szabósági kultúra egyik fellegvára Anglia, de napjainkban domináns a kevésbé formális olasz sartoria, azaz szabászművészet is, amelynek központjai Nápolyban, Milánóban és Firenzében találhatók. A térképen fontos helyet foglalnak el a nagy francia divatházak is, illetve Svédországban, Japánban, Dél-Koreában és Amerikában is működnek izgalmas vállalkozások.
A vicenzai kapcsolat
Mivel Milán is aktív résztvevője volt ennek a sokszor online felületeken kialakult újhullámos klasszikus férfiöltözködési kultúrának, nem is volt kérdés, hogy csatlakozik a budapesti kínálathoz. A félreértések elkerülése végett: : a harmincas évei közepén járó szakember nem szabó, inkább tervező, a szabóságokkal, textilkereskedőkkel és cipészműhelyekkel működik együtt. A vállalkozás szűk négy éve alatt szerteágazó kapcsolatokat kialakítva, már a világ legjobb neveivel együtt dolgozva ajánlja saját címkés termékeit. Röviden: megbeszéli veled, hogy mire lehet szükséged, és elkészítetti számodra.
„Én nem úri szabóságként definiálom magam, egyrészt azért, mert szeretem és tisztelem az igazi szabókat, másrészt azért, mert nekem nem szabóságom van.
Én egy olyan férfiruhamárkát hoztam létre, ami ötvözi a múlt értékeit és hagyományait a modern világ ízlésével és elvárásaival. Nyitott az ajtóm mindenki számára. Ha valaki megtapasztalja, amit ezek a ruhadarabok nyújtanak, az másképpen fog gondolni az öltözködésre és saját magára, és mindig jó érzés fogja eltölteni, amikor felveszi a nálam készült ruhákat.”
Ha öltönyökről van szó, Kelecsényi Milán fő partnere Massimo Pasinato, egy patinás vicenzai családi szabó. Pasinato felismerte, hogy a bespoke kapacitása véges, ezért Max néven készített egy saját made to measure kollekciót, amelybe belevitte a bespoke-ból hozott szemléletét, minőségtudatát, és ízlését. Ezáltal egy olyan unikális kollekció született meg, amelyben minden öltöny teljes vásznas kidolgozással készül, és a zakók ujjait az utolsó folyamatok egyikeként kézzel helyezik be.
„A zakók reverének és vállrészének rögzítésére létezik egy ipari megoldás, a legismertebb olasz konfekciómárkák is ezt alkalmazzák. Trend az is, hogy a szabóságok előszeretettel használnak előre készített vásznakat, amik ugyanazt a tartást és formát adják, mint a kézi varrás. A bespoke követői biztos nem értenek egyet ezzel az állításommal, mert szerintük csak a kézi öltéssel lehet ideális rugalmasságot és formát adni a ruha elejének. Ez a kollekció, amit én ajánlok, nem teljesen kézzel készített, és nem több próbával készül, mint egy bespoke ruha, de a legmagasabb szintű zakókészítéssel ér fel. A vásárló számára a legfontosabb, hogy a legjobb formát és a legjobb alapanyagokat kapja, és én ezt garantálni tudom.”
A szövetek szentháromsága
A szövetek három forrásból érkeznek. Az első a világ egyik legfontosabb szövetgyártója, a Loro Piana, amely majdnem egy évszázadon át olasz nemzeti kincsnek számított, amíg 2013-ban meg nem vásárolta az LVMH. A szövetgyártás központjának számító Biellában a Barberis Canonico család tizenharmadik generációja 1663 óta foglalkozik szövetekkel, tőlük a Drapers márkanév alatt futó, kifejezetten szabók számára készített kollekcióból lehet választani mintákat Milánnál, a harmadik pedig az 1920-as alapítású nápolyi Cacciopoli.
„Több zakót és szóló nadrágot készítek, mint öltönyt – mondja Milán. – Az üzleti öltönyök készítése nálam kevésbé jellemző, de ebben benne van, hogy az üzleti világ dresszkódja is sokat lazult az elmúlt években. A szezonális sportzakó és nadrág kombinációból készítem a legtöbbet. Ha öltönyökről van szó, akkor sok egyszínű, sötétkék öltönyt készítek, de a magyar férfiak már bátran nyúlnak olyan szövetekhez, amikkel karakteresebbé tehetik magukat, és kitűnnek az átlagból.
Egyre többször kapok megbízást teljes ruhatár kialakítására, ennek nagyon örülök, mert megerősít benne, hogy a moduláris ruhatár tervezés szemlélet működik és ügyfeleim is látják az értéket benne.
Az öltönyök mellett a farmernadrágok, vízhatlan kabátok és a kötöttáru is egyéntől függően, az életstílushoz mérten kerül be ügyfeleim ruhatárába.”
Dress to Impress
Mire számítson az, aki felkeresi Kelecsényi Milán belvárosi showroomját? A találkozás egy rövid, de részletekbe menő beszélgetéssel kezdődik, amely során Milán felméri a megrendelő igényeit: milyen célra, alkalomra készül az összeállítás, milyen sűrűn fogja viselni, sokat fogja használni vagy csak szezonálisan, és így tovább. Az információkat alapul véve kezdődik az öltöny vagy egyéb ruházat tervezése, a szövettől a fazonon át az egyedi részletekig, kiegészítőkig. Ezután jön a méretvétel, ami mesterruhát alapul véve készül, és ez alapján megy végig a három fő kategórián, ami a testtartás, a bőség és a hosszok.
„A szabásminta is személyfüggő. Van, aki 1930-as éveket idéző bővebb, magas derekú nadrágot kér, más szűkebb, olasz stílusú szabásmintát akar. Nem csak egy csapásirány van. Nyilván szinte mindig van a fejemben egy erős elképzelés, hogy mi mutathat jól és időtállón a megrendelőnek, de ettől el lehet térni, mert én úgy gondolom, az a fontos, hogy annak a stílusához illeszkedjen a ruha, aki majd viselni fogja.”
Milán és a megrendelő az első találkozó során minden szükséges információt meghatároznak, ezt követően indul a gyártás. Rendszerint négy-öt hetet vesz igénybe, amíg a partnerek elküldik a készterméket. Ezt követi egy második találkozó, ahol az ügyfél felpróbálhatja a megrendelt ruhadarabokat. Ha esetlegesen átalakításra van szükség, egy megbízható helyi partner egyhetes átfutással tökéletesíti a rendelést.
Organikus növekedési pályán
„Szerintem a magyar férfiak fogékonyak, de akár borokról, pezsgőkről, órákról vagy öltözködésről beszélünk, egy új területet megismerni időbe telik. Ha például Bécset nézzük, akkor az a különbség, hogy ott ez jobban körbevesz, elfogadottabb, és nem kell újratanulni, mert igazából sohasem tűnt el. Nálunk a jó életet sokaknak újra kell tanulni, ráadásul a kínálatot is meg kellett, és meg kell teremteni a nulláról. Nincs mese, itthon kiesett több generáció.
Én úgy látom, egyre nagyobb az a réteg, aki nem sznobériából csinálja, aki nem kifelé akar mutatni valamit, ami mögött igazából nincs semmi, hanem azért, hogy úgy nyilvánuljon meg a világban, ahogy az az ő értékítéletének megfelel.”
Ha a fast fashionnek van ellenpólusa, az mindenképpen a slow fashion, amelynek egyik legfontosabb pillére az újhullámos szabósági kultúra. Kelecsényi Milánnak megfelel a tempó, nem sprinter, hanem maratonfutó, aki hosszú távú projektként tekint brandjére. Aki követi Instagram-oldalát, tudja, hogy ruhatára szinte csak méret után készült darabokból áll – ki is lehetne jobb márkanagykövet, mint maga a brand tulajdonosa?
„Én ugyanitt szeretnék maradni, ahol vagyok, Budapesten. Egy olyan organikus növekedési pályán haladok, amivel elégedett vagyok. Jelenleg ki tudom szolgálni a megkereséseket, ugyanakkor van előttem lehetőség a növekedésre. Örömmel szolgálom ki a megkereséseket, melyek száma folyamatosan növekszik. Számomra a ruhák minősége és a pontosság a legfontosabb. A modern klasszikus stílust képviselem és ezt szeretném népszerűsíteni is. Egyre jobb élményt szeretnék nyújtani az ügyfeleimnek, olyan kényelmes és laza környezetet teremteni, amiben jól érzik magukat. Így tudom legjobban kiszolgálni az igényeiket, és a ruhák által kiemelni a személyiségüket.”
moduláris ruhatár | nagy sztori | made to measure | kelecsényi milán | massimo pasinato
Kávézót nyitnál? Vagy épp vendégházat? - formabontó képzésekkel vár a Laba és a Skvot
Németország leggyönyörűbb nőit szerezte meg magának a Schwarzkopf
Nyakunkon a tavasz, és ami még jobb hír, itt a legújabb Roadster magazin is. Mit találunk benne? Találkozunk az amerikai képzőművésszel, Jim Denevannel, aki amellett, hogy land artban utazik, egy csodás rendezvényszervező céget is működtet, amely elképesztő helyeken szervez vacsorákat Kaliforniától kezdve Dél-Afrikán át Toszkánáig. Kifaggatjuk a kultikus Iditarod Trail Race kutyás szánhúzó verseny szervezőjét, a biennáléra készülő Nemes Márton festőművészt, megismerkedtünk a Friluftsliv filozófiával, Arnaud Montagard fotós révén megnézzük, milyen Amerika hátsó udvara, főzünk a 101 Bistróban, és a Totemism legújabb kollekcióját is szemügyre vesszük. ismét látványos, sok állomásos, 220 oldalas tripet alkottunk, szerintünk érdemes lesz benevezni rá. A magazin egyéb oldalain a tőlünk megszokott kompromisszummentes színvonalon számolunk be az utazás, a dizájn, a divat, a gasztronómia kifinomult világának történéseiről, és mindarról, amiért az életben rajongani lehet.
Megnézem, mert érdekel!
